Annonce
Livsstil

Usædvanlig hvid bourgogne er testens bedste

Foto: Kenneth Klingenberg
Vézelay får ikke just pæne ord med på vejen af vineksperterne Jancis Robinson og Hugh Johnson, men der kan laves god vin i den lille appellation syd for Chablis.

For nogle uger siden afprøvede vi i disse spalter, hvor god chardonnay man kan få fra Bourgogne, hvis man går i supermarkedet og ikke vil af med mere end 100 kroner. Det var en behersket fornøjelse, hvilket ikke var overraskende i betragtning af efterspørgslen på de bedste vine fra Bourgogne. Det er med til at drive priserne op og betyder også, at de bedste druer bliver brugt til de bedste vine - derfor leverer billigere vine sjældent ret store oplevelser.

Men hvad så hvis man går op i niveauet mellem 100 og 200 kroner og leder efter vinene hos vinhandlere? Selv med blot tre vine i dagens test er konklusionen klar: Det bliver bedre.

To af de tre vine er generisk, hvid bourgogne; de er sammensat af druer fra flere appellationer, og som sådan har de ikke det præcise terroir-præg, som netop Bourgognes vine er så berømte for. Medmindre man gerne vil nørde de enkelte marker - og så må man betale, hvad det koster - kan man dog godt være tilfreds med det resultat, som Edouard Delaunay har fået ud af sine anstrengelser i vinen ”Septembre”.

Annonce

Det er chardonnay fra Hautes Côtes de Nuits, Côtes de Beaune og Mâconnais, som bliver vinificeret hver for sig og derefter blandet til den endelige vin. Der indgår most fra druer dyrket i Meursault og Chassagne, som gæres og modnes delvist på fad, og en anden del af vinen er lavet på most af druer fra Igé-området cirka midt i Mâconnais, der er gæret og modnet på stål. Det giver tilsammen en vin med en god balance mellem frugt, fad og syre, og en vin, som leverer pænt i forhold til prisen på 189 kroner.

Bevares, der findes en del hvidvin til den pris (og også billigere), som smager godt, men præmissen her er at finde de gode køb i Bourgogne, og der er priserne bare ikke sammenlignelige med resten af vinens verden.

Kan blive bedre

Faiveley er et forholdsvis stort familiefirma, som råder over mere end 80 hektar vinmarker i forskellige dele af Côte de Nuits og Côte de Beaune samt flere hektar i Côte Chalonnaise. Det giver mulighed for at blande en vin med klassiske træk - som dagens vin, der blot kan kalde sig ”Bourgogne”. Den præsenterer sig med en pæn balance mellem ung frugt og veldoseret syre og virker poleret og rund i munden. Den kan måske samle sig til et lidt mere præcist udtryk, hvis den får et år mere på langs.

Prisen er til gengæld ikke gennemskuelig, for da vinen blev købt til denne test, var den på tilbud hos Vildmedvin.dk til 165 kroner mod normalt 199 kroner, og det fremgik, at tilbuddet gjaldt til og med 30. april 2021. Nu koster den imidlertid igen 199 kroner. Vinen forhandles også af Uhrskov-vine.dk, og her koster den 169 kroner.

Annonce

Anderledes, men vellavet

Der blev også plads til en vin fra en mindre appellation i Bourgogne i dagens test, omend det ikke er fra et velrenommeret område:

“”Der findes også sådanne ubegribelige mini-appellationer som Bourgogne Vézelay, et knæfald for en enkelt landsby velsignet med god gastronomi samt en stor pilgrimskirke.”


Og hvad kan man så konkludere på dette spinkle grundlag? Med sikkerhed at flere penge giver flere valgmuligheder, når der skal købes hvid bourgogne. Det giver også en større chance for at ramme en vin, der smager, som man vil forvente af en hvid bourgogne. Men vi er ikke helt oppe at ringe, så barren bliver hævet i et tredje forsøg i en kommende test.

Fra artiklen


Sådan lyder den kortfattede beskrivelse af Vézelay i Hugh Johnson og Jancis Robinsons ”Den store vinbog”, og den kan nok afholde de fleste fra at købe en vin fra området, der ligger cirka 40 kilometer syd for Chablis. Heldigvis kunne jeg ikke huske beskrivelsen af området og købte derfor en flaske fra Patrick Bringer, som dyrker sine druer økologisk og med inspiration fra biodynamikken. Mosten spontangæres, og vinen tappes ufiltreret efter lagring på gamle fade.

Der bruges formentlig heller ikke meget svovldioxid til beskyttelse mod iltning af druer og most, for vinen har en tone af stødte æbler i duften og i smagen, men den virker mere som en krydring af vinen end et irritationsmoment, der tager fokus fra frugten.

Stilen kan minde om blandt andre alsaciske Antoine Kreydenweiss’ pinot blanc, og selvom det er klart, at vinen i høj grad dufter og smager af måden, den er lavet på, skal der lyde en opfordring til at prøve den. Det er ulig klassisk hvid bourgogne, men vellavet og interessant at smage. Køber man seks flasker (hos Libre.vin), holder den sig lige under 200 kroner.

Og hvad kan man så konkludere på dette spinkle grundlag? Med sikkerhed at flere penge giver flere valgmuligheder, når der skal købes hvid bourgogne. Det giver også en større chance for at ramme en vin, der smager, som man vil forvente af en hvid bourgogne. Men vi er ikke helt oppe at ringe, så barren bliver hævet i et tredje forsøg i en kommende test.

Annonce
Lemvig For abonnenter

Det ene sted kan de nærmest ikke huske, hvornår der sidst er kommet nyfødte til - det andet sted kan de hver dag høre byens børn fra stuen

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce